|
Пришла осень - время покупать
и сажать саженцы. В том числе и винограда.
Хочу рассказать о малораспространённом в наших краях, но довольно
эффективном, на мой взгляд, способе посадки - посадка "в
короба".
Суть метода - посадка саженцев в дно траншеи шириной 40…50см,
глубиной на штык лопаты, с укреплёнными от осыпания грунта
стенками.
Для чего это? Каковы преимущества
этого способа?
1. Виноград очень просто укрывать
на зиму. Обрезанные лозы укладываются в траншею, пришпиливаются
или прижимаются кирпичами, и траншеи закрываются подручным
материалом: чёрной полиэтиленовой плёнкой, спанбондом (агроволокном),
шифером, досками и т.п. А как показала минувшая зима, не укрывая
виноград можно остаться не только без урожая, но и без самих
кустов… На зиму внутрь короба, от повреждений виноградной
лозы мышами, через 2…3м ставим консервные банки с соляркой.
Вся работа по укрытию и раскрытию кустов ускоряется в несколько
раз: чтобы укрыть полсотни кустов достаточно одного короткого
осеннего дня. Да и раскрыть весной такой виноградник очень
легко и быстро.
2. Полив винограда. В короб
кладётся шланг и траншея заполняется водой. При желании короба
можно соединить между собой трубами, и положив шланг в один
(верхний на наклонном участке) короб можно, не перекладывая
его, полить весь виноградник.
3. Подкормка совмещается с поливом.
Удобрения в необходимом количестве рассыпаются по дну короба,
слегка поливаются водой из лейки, чтобы прибить их в почву
для предотвращения смыва в одну кучу, и после этого начинается
заполнение короба водой из шланга. Можно возле каждого куста
устроить трубу в зону корней, и насыпать удобрения в эту трубу.
Тогда верхний срез трубы должен быть невысоко над уровнем
почвы, чтобы при поливе в неё попадала вода. Или придётся
вливать по ведру-другому воды в эти трубы дополнительно к
поливу, для растворения удобрений.
4. Корневая система винограда,
в том числе росяные корни, удаляется от поверхности грунта,
и виноград не трескается от осенних дождей. Особенно это свойство
было полезно в этом году, когда после двух месяцев без капли
осадков в конце августа пошли дожди, произошёл резкий скачок
влажности почвы в зоне корней, и очень многие сорта винограда,
до созревания которых оставалось от одной до трёх недель,
потрескались. Лично я так потерял почти весь урожай Прозрачного,
Подарка Запорожью и ещё нескольких сортов: почти созревшие
ягоды стали добычей ос, мух и гнилей.
Как же устроить у себя на участке
вышеописанные короба? А вот по такой отработанной технологии.
Вначале определяемся с видом материала, которым укрепим стены.
Это могут быть доски (их лучше пропитать антисептиком и покрасить
перед укладкой), шифер, а лучше (но и дороже всего) кирпич.
При использовании кирпича не нужно жадничать, кладя стенку
не в полкирпича, а в четверть, иначе через несколько лет короб
придёт в негодность, и его необходимо будет укреплять заново.
Затем на всю длину ряда копается
траншея, шириной 40…50см (при использовании кирпича 70см)
и глубиной 25…30см. Если плодородный слой почвы тонкий, то
желательно верхний слой почвы - эти 25см - сложить по одну
сторону траншеи, затем вынуть ещё столько же земли, и на её
место сложить верхний, плодородный, слой.
Следующий этап - посадочные
ямы. Они копаются в дне траншеи, шириной, равной её ширине,
и глубиной 40…50см. В яму вносим пару вёдер перегноя, плодородную
землю и сажаем виноград как обычно. Только уровнем почвы сейчас
будет служить уровень дна траншеи.
При посадке используется стандартная
для большинства шпалерных формировок схема: междурядья 2,5..3м,
расстояние между кустами в ряду также 2,5…3м. Готовые траншеи
выглядят так:
Затем стенки укрепляются выбранным материалом, так, чтобы
края выступали над уровнем почвы на несколько сантиметров,
и устанавливаются опоры (если их ещё не было). При установке
опор не следует ставить их в траншею - будет неудобно укрывать
лозы. Лучше всего ставить их вплотную к одной из стенок короба.
Летом такой виноградник выглядит так:
Думаю, преимущества посадки в короба описаны мною наглядно.
Для каждого конкретного случая можно вносить в конструкцию
мелкие изменения и дополнения. При использовании шифера подпирающие
колья нужно размещать по краям и середине листа - иногда длинные
листы шифера лопаются под нагрузкой. А ещё лучше, если позволяет
ширина междурядий, не подпирать их, а уложить в землю под
наклоном - эдаким корытом, что намного облегчит и удешевит
их устройство. Что можно отнести к недостаткам? Кроме относительной
трудоёмкости устройства и первоначальных затрат (всё-таки
это настоящее строительство) ничего другого нет.
Пробуйте и не пожалеете: этот способ я узнал от российских
виноградарей, много лет пользующихся им, и сразу стал его
поклонником. Если у кого возникнут вопросы - с удовольствием
отвечу.
Игорь Заика
|
