Корневая система винограда состоит из
корневого ствола(корневой штамб), нижних корней(пяточных), средних и верхних(росяных)
корней. При посадке саженцев проводится несколько действий для усиления
развития нижних корней и недопущения развития верхних корней. Например,
при посадке рекомендуется верхние и средние корни удалять для усиления
роста нижних. Верхние корни располагаются в более плодородном слое, если
им не мешать, виноградный куст переходит на питание в основном верхними
корнями, а нижние остаются совсем слабыми. Такие кусты больше страдают
от засухи, морозов, от повреждения корней при перекопке почвы. Хорошее
развитие нижних корней, кроме того, позволяет лучше использовать нижние
слои почвы.
Для посадки винограда нужно выбирать участки хорошо освещенные и проветриваемые,
хорошо прогреваемые солнышком. По этой же причине ряды располагают с севера
на юг. Расстояние между кустами полтора-два метра в ряду, и два или два
с половиной метра между рядами.
Теперь поговорим о саженцах . Кроме "зеленых", используют саженцы,
выращенные в школках. Для этого берут трехглазковые чубуки, готовят их
так же, как и для посадки в стаканчики, и в конце марта - начале апреля
высаживают на участок. Почву предварительно удобряют и поглубже перекапывают.
Чубуки втыкают таким образом, чтобы наверху оставалась одна почка. Хорошо
поливают, ухаживают и к концу лета получаем саженцы. Вызревшая лоза длиной
полметра, и что хорошо, все корни у него находятся внизу, на «пятке».
И при посадке ничего не нужно удалять.
Ну вот наконец-то и о посадке.
Ямку я выкапываю размером 80см-на-80см-на-80см. Это где-то четыре штыка
лопаты в ширину, четыре в длину и три в глубину. Все три слоя грунта при
выкапывании не смешиваю, складываю отдельно. При закапывании верхний слой
будет укладываться на низ. Это нужно для того, чтобы нижние корни получили
лучшую землю, росли лучше.
Когда ямка выкопана, на дно засыпаю четыре-пять ведер хорошо перегнившего
перегноя(сыпец) и полведра древесной золы. Этого количества удобрений
хватит кусту года на четыре-пять. Все это хорошо перекапываем с грунтом
на дне ямки и засыпаем верхний слой грунта(который мы выкапывали первым).
Закидываем грунт до тех пор, пока до верха останется сорок пять сантиметров.
Это и есть нужная глубина для посадки саженцев. Когда позже зальем воду,
грунт осядет и получится нужные нам пятьдесят сантиметров - нормальная
глубина посадки винограда для нашего чернозема.
Дальше устанавливаем в ямку саженец. Корешки аккуратно разравниваем и
засыпаем землей до того уровня, где из чубука вырос побег. Здесь землю
утаптываем и заливаем водой. Нужно подождать, пока вода впитается.
Я не засыпаю саженец полностью. На однолетнем побеге ожить может любая
почка, и не обязательно это будет верхняя. Чтобы хорошо видеть всю однолетнюю
веточку, я ограждаю ее от земли, не засыпаю. Для этого я беру ведро без
дна и одеваю его на саженец. Чтобы в будущем, когда веток будет много,
легче было снять ведро, я предварительно разрезаю его болгаркой.
Тем более это нужно при посадке зеленых саженцев. Я высаживаю их в середине-конце
мая. И в первом, и в другом случае чубучки намного короче пятидесяти сантиметров
и молодая веточка выходит из чубука намного ниже уровня почвы. Засыпать
зеленые листики землей не хочется, поэтому я тоже ставлю ведро без дна.
Вокруг ведра засыпаю оставшуюся землю, но уже не поливаю ее водой. Зеленые
саженцы накрываю сверху большим «яблочным» ящиком с большими щелями между
досками, для защиты от солнца. Таким образом можно защитить от ожогов
даже не приученные к солнцу саженцы. Ящик убираю, когда веточки упираются
в доски.
Ведро в дальнейшем я убираю только на зиму, когда нужно укрывать виноград.
А весной ставлю его обратно. Дело в том, что такое ограждение верхней
части подземного ствола не дает расти верхним(росяным) корням, что тоже
очень неплохо. Ведро окончательно убираю лет через семь. К этому времени
нижние корни достаточно сильны и куст практически не образует уже росяных
корней.
Таким же образом сажаю виноград и осенью. Только чтобы защитить молодой
однолетний побег от контакта с землей я использую пластиковую пятилитровую
флягу. Отрезаю у нее дно, снимаю крышечку и одеваю ее на молодой побег.
Горлышко фляги сантиметров на пять должно быть выше уровня земли. Снаружи
вокруг флягу засыпаю землей и так саженец и зимует. Если накрыть его соломой
или снегом, он не замерзнет. Не прикасаясь к земле он будет меньше болеть,
а через отверстие в горлышке будет вентилироваться. Весной, когда придет
время открывать виноград, я заменяю флягу на ведро без дна.
Самое время поговорить о мелочах, на которые не хватает времени.
Не помню, говорил ли об этом раньше. Когда сажаете зеленые саженцы на
постоянное место, обратите внимание, где на нем закреплена бирочка с названием
сорта. Очень часто ее закрепляют на чубучке чуть ниже зеленого побега
(чтоб не потерялась). Если ее там и оставить, со временем ее укроет почвой,
и вы о ней забудете. Ствол саженца будет утолщаться, и проволока, на которой
закреплена бирка, перережет ствол. Чтобы этого не произошло, бирку нужно
крепить на «пеньке» выше зеленого побега. Если вы о ней и забудете – ничего
страшного. Ведь на следующую весну этот пенек нужно обязательно удалить,
чтобы рана на стволе хорошо заросла.
С уважением, Алексей Бойко. Никополь, Украина.
Автор
запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного
разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности
не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru
Сначала
я немножко покажу участок виноградаря, а потом вы сможете прочитать его
советы и рекомендации. Внимательно изучив книгу о выращивании винограда
по системе Этюд, он попробовал воплотить этот метод на своем участке.
