Сорта винограда автора сайта Пузенко Натальи.
Столовые сорта винограда                  Технические сорта винограда

Виноград испытывает наибольшую потребность в подкормке перед цветением, во время завязывания и перед созреванием ягод. Очень нужна подкормка перед цветением, когда куст расходует массу питательных веществ, при формировании соцветий. Норма удобрений зависит от возраста куста, плодородия почвы, погодных условий.
Подкормки бывают корневые и некорневые. Корневые подкормки - внесение удобрений в почву. Этот агрономический прием является обязательным для повышения урожайности. Первая подкормка. Дается за 15-20 дней до начала цветения. Лучше использовать жидкие подкормки. Навозную жижу 1 кг. раствора на 1 м2. , 40-50гр. птичьего помета на 1 м2., 40 гр. золы. Можно вносить полное минеральное удобрение: нитрофоска 50гр. на 10 л. воды, 4-5 гр. борной кислоты, 4 гр. гумата натрия. Такая подкормка улучшает завязывание соцветий и цветков в них, уменьшает опадение цветков и завязи. Вторая подкормка. Проводится через 15-20 дней после цветения, теме же удобрениями, что и первая, с добавлением 1 столовой ложки калимагнезии (все удобрения даются из расчета на 10 л. воды). Цель этой подкормки - усиление роста побегов, ягод и гроздей. Третья подкормка. Проводится перед созреванием ягод. Вносится 40 гр. суперфосфата, 20 гр. сернокислого калия на 1 м2. Последняя подкормка. Проводится после уборки урожая - вносят калийное удобрение, для лучшего вызревания лозы и повышения морозостойкости виноградной лозы.

Выращивание саженцев в школке.
Школка - участок земли, предназначенный для выращивания саженцев. Этот участок должен хорошо освещаться целый день. Почва должна быть рыхлой и плодородной. Участок весной (в марте) перекапывают на глубину 20-25 см., вносят удобрения: 100гр. нитроаммофоски, 1 ведро коровьего перегноя, 200гр. золы ( на 1 м2). Грядку хорошо разравнивают, поливают и накрывают черной пленкой. На пленке делают разметку 20х20см. для посадки черенков. Грядки нужно делать с севера на юг для лучшего прогрева и освещения саженцев. Затем преступаем к подготовке черенков. Черенки режем на 2-х и 3-х глазковые, острым секатором. Нижний срез делаем на 2мм. ниже глазка, верхний на 6-8мм выше. Чтобы черенок не высыхал верхнюю часть, вместе с глазком, парафинируют. Парафин разогревают до 60 ºС , быстро окунают черенок и сразу же в воду, чтоб не обжечь глазок. Чтобы парафин лучше держался, в него добавляют 3-5% битума или пчелиного воска. Затем черенки связывают и вымачивают 1-2 суток. Можно вымачивать черенки в следующих растворах:
Гетероауксин 2гр. на 10 л. воды - 12 часов.
Пчелиный мед 1 ст. ложка на 10 л. воды - 48 часов.
Гумат натрия 2 гр. на 10 л. воды - 24 часа.
Высаживают черенки в грунт, когда почва прогреется на 10-15ºС. После посадки необходимо полить, для уплотнения земли около пятки черенка. Дальнейший полив проводится по мере надобности через 20-30 дней. При такой посадке черенков, очень высокий процент выхода саженцев, к октябрю они вырастают до 1 м. и более с хорошо развитой корневой системой.

Обрезка и формирование кустов.
Это один из основных агротехнических приемов направленный на ускорение роста и повышение урожайности. При
выполнении обрезки с куста удаляют лишние однолетние побеги, а при необходимости и многолетние части куста.
Из практики время обрезки, в нашем регионе, конец октября начало ноября. В это же время заготавливают черенки,
т. к. питательные вещества еще не успели отойти к корням. Обрезанный куст легко укрыть на зиму. Осенняя обрезка не вызывает "плача" лозы. Если обрезку не успели провести осенью, то ее можно провести в конце февраля начале марта. Обрезку нужно закончит до начала сокодвижения. Но если по какой-то причине кусты остались, не обрезаны, обрезка производится после появления листочков, этот метод называется на живую почку.
Плодовое звено состоит из лозы плодоношения, которую режут на 6-15 глазков и сучка замещения 3-4 почки. Сучек
замещения оставляют ниже лозы плодоношения с наружной стороны куста. Часто возникает вопрос, на какую длину следует обрезать плодовую лозу. Во - первых, это зависит от сорта и формировки куста. На беседочных формировках обрезают на 3-4 глазка, на бесштамбовых на 8-12 глазков. Следует помнить, что короткая обрезка снижает урожайность, но улучшает качество гроздей.

С уважением Терлецкий А.А.
> "Надежные сорта винограда на садовые участки"

Виноградарством занимаюсь более 30 лет. За это время через мои руки и сердце прошли многие сорта и гибридные
формы (г. ф.) винограда. Сейчас на моем участке растет около 50 сортов и г.ф. различных сроков созревания, с разнообразным цветом ягод. За долгие годы увлечения виноградом пришел опыт получения хороших урожаев с крупными гроздями до 3 кг., с ягодами до 25 грамм. Назову только один сорт "АРКАДИЯ" этот сорт уже много лет дает стабильный урожай до 60 кг. с куста. Не смотря, что этот сезон был очень трудный, по погодным условиям, на моем винограднике урожай был хороший. Особенно порадовали такие сорта как: Дунав, Аркадия, Лора, Милаш, г.ф. 41, Надежда-АЗОС, Золушка, Кишмиш Запорожский, Марадонна белый, Голбена-НОУ. На моем участке каждый год проходят испытания новые сорта и г.ф. винограда. Все время в поисках лучших сортов.
С уважением Терлецкий А.А.

Мой опыт получения стабильных урожаев.
Саженцы всегда сажаю осенью (выбираю самые сильные). Копаю ямки 80см × 80см × 80см, вношу 2-3 ведра перегноя, 300 грамм суперфосфата, 150 грамм сернокислого калия. Уровень посадки саженца 40-45 см. Весной, в начале марта, убираю землю до половины ямки, ставлю дуги и накрываю пленкой. Из-за лучшей прогреваемости корневой системы, к середине мая, саженец имеет побеги 10-25 см. и дают за лето прирост более 2-х метров. На саженце оставляю два глазка. Никогда не заставляю саженцы давать урожай на второй год. Надо вырастить, сформировать куст и давать постепенную нагрузку на третий - четвертый год постепенно ее увеличивая в зависимости от развития куста. На молодом саженце стараюсь сохранить весь листовой полог. Чем больше на саженце листьев, тем лучше развивается корневая система. Молодые саженцы поливают всегда подогретой водой 30-40ºС. После полива обязательно аккуратно рыхлю и мульчирую для сохранения влаги. Почва на моем участке - чернозем на глубину 80 см. глины нет. По мере подрастания саженцев провожу их подвязку к проволоке. Вовремя провожу профилактические обработки. Стараюсь вовремя опрыскивать, не дожидаясь, когда появится болезнь. Придерживаюсь правила: " Лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить". Я давно отказался от бордовской смеси. Опрыскиваю разнообразными средствами химической защиты, в раствор добавляю 30 грамм глицерина. Это помогает лучше впитываться в листья и медленнее испарятся. В дальнейшем обрабатываю в зависимости от погодных условий .

> Ускорение зрелости виноградной лозы, улучшение накопления сахара в ягодах.

Улучшение вызревания лозы и производство качественного урожая - главная задача виноградаря. В конце июля
начале августа надо сделать чеканку лозы, удалить верхнюю часть побега на 20-30 см. (в случае слабого роста побегов чеканка не производится). После этой операции питательные вещества будут в большем количестве поступать к ягодам. Улучшается освещенность, ускоряется созревание урожая. Так же необходимо удалить листовую массу в районе гроздей, для лучшего освещения. При дождливой погоде грозди обрабатывают раствором марганцовки (5-7 грамм на 10 л. воды). Для лучшего вызревания лозы применяют фосфорно-калийные внекорневые подкормки (50 грамм фосфора, 40 грамм сернокислого калия на 10 л. воды). Опрыскивание проводят с интервалом в 7-10 дней.

     Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru