Осенью, когда я обрезала виноградные
плети, мне было очень жалко их выбрасывать. Нарезала я черенки,
упаковала в мох-сфагнум, завернула в полиэтилен и положила в
нижний отдел холодильника. Других условий для хранения у меня
нет. Заглянула в феврале в пакет и подумала: "А не пора
ли их начать укоренять?". Раньше зимой я черенки винограда
никогда не укореняла, поэтому сначала решила проверить свои
знания. Собрала всю литературу, которая у меня была: папку с
вырезками из разных журналов, книги (Н. И. Курдюмов, "Умный
виноградник для себя", А. М. Шитов, "Виноградная лоза
в Нечерноземье", М. Ф. Абузов, "Атлас северного винограда")
- и углубилась в чтение. Так о чём же говорит научный
и народный опыт? Черенок должен быть не тоньше карандаша, длиной
в 30-40см, и иметь три-четыре почки. Нижний срез нужно делать
под самой почкой горизонтально, а верхний - со скосом, отступив
2-3см от почки. У меня черенки были разные:
полуодревесневшие, одревесневшие полностью и даже очень толстые,
с нижней ветви, которые я пустила на укоренение просто из любопытства.
И никак уж не думала, что именно эти, последние, черенки быстрее
всего укоренятся, да ещё дадут по три побега из того места,
где почки нельзя было обнаружить даже под лупой. Черенки, как и положено, я замочила
на два дня в воде, предварительно на одной трети черенка сделав
снизу по две бороздки. Именно на бороздках, там, где черенок
поранен, образуется каллюс, своеобразный нарост, из которого
затем вырастают корни. Для ускорения образования каллюса я произвела
кильчевание: связку черенков поместила в опилки, которые предварительно
залила кипятком для обеззараживания. Опилки остудила, сильно
отжала, пересыпала ими черенки и плотно завязала в полиэтилен. Как же обеспечить разницу температур
при кильчевании? Муж мне для этих целей изготовил укоренитель.
Это ящик 30?35см, высотой 40см, в нижней части которого установлен
патрон с электрической лампочкой всего-то в 25 "свечей".
В 20 см от первого дна устроено второе - с отверстиями. На него
я и ставлю приготовленный пакет с черенками в опилках. Одной
лампочки достаточно, чтобы температура в месте образования корней
была в пределах 22-24 градусов. А верхушкам черенков прохладно
от окна, при необходимости можно приоткрыть форточку. Через две недели, как правило,
образуется каллюс, и черенки можно рассаживать по ёмкостям.
Взяла я для черенков литровые горшочки, наполнила их грунтом,
приготовленным с осени для помидоров, и посадила те черенки,
на которых образовался каллюс. Сверху черенок закрыла прозрачной
полиэтиленовой бутылкой, низ у которой отрезала. Пробка на бутылке
сначала была закрыта, а потом, когда распустились листочки и
я начала закалять растение, пробку сняла. А вот бутылку снимать
не спешу: в комнате очень жарко от батарей, воздух сухой, и
листики могут начать сохнуть.
Совет
При кильчевании низ черенков должен находиться в тепле (22-24
градуса), а верх - при температуре 15-16 градусов. Дело в том,
что почки распускаются быстрее, чем образуются корни. И часто
распустившиеся листочки гибнут из-за того, что ещё нет корней.
Обеспечивая корешкам тепло, а "вершкам" - прохладу,
мы ускоряем образование корневой системы и замедляем распускание
листьев.
Интересно было наблюдать появление
дополнительных корней на черенке выше поверхности земли. Они
так быстро выросли, что пришлось подсыпать земли. При интенсивном
росте побегов надо оставить два, остальные выломать, а для замедления
роста прищипнуть верхушки. В тёплую погоду, в мае, увезу
черенки на дачу, пересажу в пятилитровый баллон и буду доращивать
до осени. Побеги к осени одревеснеют, а пересадка из контейнера
не представляет трудностей. На зиму укрою воздушно-сухим способом,
как укрываю весь виноград, растущий у нас на участке. Если нет укоренителя, можно
попробовать способ укоренения по П. П. Радчевскому, о котором
рассказывает в своей книге Н. И. Курдюмов. После замачивания
черенков на двое суток Пётр Пантелеевич ставит связки черенков
в литровые банки, в которые наливает на 2-3 см воды. Банки ставит
к окну на подставки, чтобы нисходящие воздушные потоки не охлаждали
воду. Необходима также подсветка флуоресцентными лампами, которые
дают холодное свечение. При этом способе листья распускаются
на десятый день, а корешки появляются на пятнадцатый. Такого
количества воды побегам вполне достаточно. При появлении корней
черенки сразу же высаживают в ёмкости. Но к чему такие хлопоты, спросите
вы? Дело в том, что эти процедуры ускоряют развитие и плодоношение
винограда на целый год! Согласитесь, ради этого стоит потрудиться!
Лениградская область, опыт Елены Литвяковой
Статья взята с разрешения автора
Не такой уж он и мелкий!
Все фото автора статьи.
Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном
сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную
гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru
