Виноград


Ягодники

Газета
"Дачник"

Плодовые
деревья

Удобрения

Химикаты

   ШПАЛЕРА - ШАТЁР.

       В любительском виноградарстве самой перспективной, на мой взгляд, является шатровая шпалера. По конструкции она наиболее приближается к идеальной арочной, которая соответствует природе винограда как лианы, и дает возможность растениям заполнять солнечные места для активного фотосинтеза. Шатровая шпалера - перспективна и для интенсивного виноградарства в условиях фермерского хозяйства. Ее применение позволяет снизить на 40% затраты ручного труда во время выполнения зеленых операций на кустах (обламывание, пасынкование, прищипка, чеканка, подвязывание зеленых побегов), вдвое увеличить урожай с единицы площади виноградника благодаря полному использованию солнечной энергии для фотосинтеза и целесообразному увеличению количества кустов в рядах.
       Основное отличие этой системы от традиционных, и, если хотите, её революционность - в размещении плодовых стрелок не ВДОЛЬ ряда по шпалере, а ПОПЕРЁК! Вообще, если виноградарь правильно подобрал и хорошо установил шпалеру, то можно считать, что полдела уже сделано. Но, как правило, хозяева сначала высаживают виноград, а уже потом устанавливают опоры. В отличие от вертикальных опор, шатровая шпалера имеет вид нескольких туннелей, которые объединены между собой и плотно покрыты листьями.

Рис. 1. Шатровая шпалера

Для сооружения шпалеры необходимо заготовить металлические стояки - трубы диаметром 50-100 мм и длиной 260-300 см. У меня на старом винограднике использованы трубы различного диаметра, от 20 до 150 мм, на новом - будет использована арматура диаметром 20 мм для стоек, 16-18 мм для горизонтальных перекладин, но вместо крайних верхних проволок будет использована арматура 8 - 10 мм, для придания жёсткости конструкции. Крайние в ряду опоры следует делать прочнее, поэтому их диаметр должен быть 76-100 мм. Сдвоенные верхние козырьки делают их более прочными во время натягивания проволоки (рис. 1).

Рис. 2. Шатровая шпалера [без кронштейна): 1 - опора, 2 - верхний козырек, 3 - нижний козырек. 4 - перемычка. 5-нижняя проволока, 6 - распорка.

Конструкция шатровой шпалеры снаружи напоминает два козырька, расположенных на вертикальной опоре. Для удобства обслуживания верхний козырек размещают на высоте 2 м, нижний - 1,6 м. а нижнюю проволоку - на высоте 1,3 м. (Рис.2)        Основные элементы шатровой шпалеры: опора, верхний и нижний козырьки, перемычка, кронштейн, проволока, распорка. Верхний козырек делают из стальных прутьев диаметром 18-20 мм и длиной 220-240 см, в центральной части прутик сгибают по шаблону под небольшим углом (20 плюс-минус 5 градусов) и приваривают к верхней части стояка. Для изготовления нижнего козырька используют стальной прут длиной 120-130 см, который сгибают под тем же углом и приваривают к стояку на 40 см ниже. Концы нижних козырьков приваривают к перемычкам. У меня не было возможности гнуть трубы, или приваривать их под углом, поэтому у меня горизонтальные части - действительно горизонтальные.

       Иногда шпалеру делают с нижним кронштейном. Это дает возможность во время сухого подвязывания оставлять на плодоношение более длинную лозу. (Рис. 3)      
       Если опора без кронштейна (рис. 2), две нижние проволоки закрепляют на высоте 130-140 см от поверхности почвы непосредственно к вертикальному стояку, а когда с кронштейном, который изготавливается из прута длиной 40-50 см и приваривается к стояку тоже на высоте 130-140 см - к его концам (рис. 3).

Рис. 3. Шатровая шпалера (с нижним кронштейном): 1 - опора, 2 - верхний козырек. 3 - нижний козырек, 4 - перемычка. 5 - кронштейн. 6 - проволока.

       На верхнем и нижнем козырьках натягивают и закрепляют по 4 проволоки. Верхние немного смещают в сторону от центра шпалеры, по сравнению с нижними, чтобы зеленые ростки на них занимали горизонтальное положение. Изготовленные опоры размещают в ряду на расстоянии 4 м. С помощью гидробура выкапывают ямы глубиной 80-100 см, в которые устанавливают опоры, расклинивая плоскими камнями. Если ширина междурядий 2,0-2,5 м, концы верхних козырьков можно соединить между собой.

Рис. 4. Односторонняя шатровая шпалера

Существует вариант односторонней шатровой шпалеры с козырьком на одной стороне (рис. 4). Ее устанавливают по краю участка, возле тропинки или в других местах. Кусты винограда в этом случае высаживают в ряду на расстоянии 1,0 - 1,25м.       Поскольку шатровая шпалера имеет высокую парусность, возникает необходимость усилить и дополнительно закрепить крайние опоры, чтобы они не ослабевали, а проволока не провисала. Для этого в верхней части между опорами устанавливают распорку из дюймовой трубы или из двух арматур диаметром 18мм. По краям распорки приваривают 2 зацепа, которые будут поддерживать крайние опоры. Если нет возможности установить распорки, то крайние опоры в ряду следует хорошо закрепить растяжками снаружи ряда или подпорками от земли к ряду.

       Сейчас нередко (особенно начинающие) пользуются устаревшей технологией, устанавливая вертикальные шпалеры. Безусловно, это самый простой вариант. Со временем, посетив перспективный виноградник и ознакомившись с рекомендациями специалистов, они начинают отдавать преимущество более новым и рациональным конструкциям, которые отвечают современным требованиям.
       Итак, закладывая собственный виноградник, вместе с отбором новых сортов следует продумать конструкцию шпалер и выбрать определённую технологию выращивания винограда. В будущем это будет способствовать получению высоких и постоянных урожаев.
       По окончании второй вегетации на вновь посаженных кустах необходимо обрезать, лозы; в октябре - ноябре срезают все тонкие и невызревшие. На вызревших побегах и пасынках проводят короткую обрезку, оставляя 1-3 глазка, а на плодоношение - одну лозу длиной 1,5-2 м и диаметром не менее 7-8 мм. Из нее в будущем формируют рукав или штамб с плодовыми лозами и сучками замещения. На зимовку лозу укладывают вдоль ряда и присыпают землей слоем 7-10 см. По мнению специалистов Молдовы, это наиболее доступный и надежный способ укрытия. Напомню, что у корней нужно насыпать холмики земли для зашиты от морозов.

Рис. 1. Формировка и размещение плодовых лоз, сухая подвязка.

Таким образом плодоносящий куст зимует до весны, а когда заканчиваются поздние весенние заморозки, плодовую лозу подкапывают вилами и достают из земли. Глазки, которые набухли, сразу попадают в благоприятные погодные условия. Лозу, освобожденную от укрытия, подвязывают вертикально к нижним проволокам, которые расположены на опорах на высоте 1,3 м, а верхнюю часть располагают влево или вправо на проволоках нижнего козырька, перпендикулярно направлению ряда. Во время вегетации плодоносящие побеги подвязывают и направляют для дальнейшего роста на проволоки верхнего козырька (Рис. 1). В течение вегетационного периода необходимо обеспечить максимальный прирост зеленых побегов и их созревание, грозди должны свободно свисать с проволок нижнего козырька.

Рис. 2. Формировка лоз.

Получив от одной лозы качественный урожай и нарастив еще большую корневую систему куста, в следующем году уже можно планировать урожай на 2-4-х лозах Все слабые побеги удаляют, а 2-4 сильные лозы, в зависимости от силы корня и роста зеленых побегов, формируют для следующего урожая. Побеги подвязывают сначала вертикально к нижней проволоке, а потом к проволокам нижнего козырька по возможности горизонтально. Плодовые лозы подвязывают по всей длине шпалеры через каждые 50 см (Рис. 2). Таким образом, всю отведенную площадь шпалеры максимально заполняют плодовыми лозами для получения высоких урожаев. Это основная работа, которую выполняют весной.

       Следует отметить, что сила роста растений имеет важное значение при формировании кустов. Эту характерную особенность необходимо учитывать еще во время посадки. Много сортов уже на 3-4-й год дают удовлетворительный урожай. Во время вегетации все побеги заводят на проволоки верхнего козырька для заполнения отведенных площадей под фотосинтез. Чем больше листьев окажется на солнечной стороне, тем продуктивнее будет шпалера.

Рис. 3. Архитектура куста на шатровой шпалере: 1 - ярус активного фотосинтеза; 2 - ярус основной массы урожая

Сформированный куст в разрезе делят на три основных яруса: нижний -штамбовый, или приземный, высота которого от земли составляет 100-120 см, выше расположен ярус основной массы урожая- 120-180 см, а над гроздями остаются только побеги и листья - это ярус активного фотосинтеза (рис. 3).        С каждым годом кусты на молодом винограднике становятся мощнее. Во время обрезки оставляют не только плодовые сучки, стрелки и дуги, но и сучки замещения дня урожая следующего года. Если этого не делать, то уже через год-два не будет хватать хорошо вызревших высокоурожайных лоз и куст практически будет поврежден.

       Как правило, на каждую плодовую дугу или стрелку оставляют один сучок замещения на 2-3 глазка. Лучше, когда он находится непосредственно возле дуги на этом же рукаве Если рожок не имеет нужной лозы для сучка замещения, можно обрезать другую лозу, расположенную рядом или ниже. Когда старый рукав, на котором находится сучок замещения, заменяют другим, он называется сучком понижения.
       Обрезка кустов вместе с другими мероприятиями по уходу за виноградником - это важные факторы повышения урожайности. От правильной обрезки и формировки в определенной степени зависит не только количество и качество урожая и продуктов переработки, но и долговечность насаждений. Суть обрезки заключается в ежегодном удалении или укорачивании части одно- и многолетних побегов и рукавов с целью регулирования роста и плодоношения как куста в целом, так и отдельных его частей.        Необходимость проведения этой операции обусловлена тем, что виноградное растение ежегодно образует значительно больше почек, побегов и гроздей, чем может обеспечить питанием.
        Оптимальное соотношение между вегетативной массой и генеративными органами поддерживается ежегодной целенаправленной обрезкой. Для этого рядом с длинными плодовыми стрелкам на 6-12 глазков ежегодно оставляют короткие (2-3 глазка) сучки замещения. Каждый следующий год стрелку, которая отплодоносила, вместе со всеми побегами, которые на ней развились, как правило, обрезают, а на сучке замещения с побегов, выросших в течение лета, оставляют плодовую стрелку (с верхнего побега) и короткий сучок замещения (с нижнего побега). Стрелку и соответствующий ей сучок замещения, расположенные на одном рукаве, называют плодовым звеном. На кусте в зависимости от его состояния может быль от 1-2 до 6-9 плодовых звеньев, в т.ч. и усиленных. Они необходимы для того, чтобы получать ежегодно высокие урожаи винограда за счет относительно медленного удлинения рукавов и обеспечивать надлежащий рост побегов для формирования урожая следующего года.
       Плодовые лозы, в основном, обрезают до сучка замещения. Если его нет, 2-летнюю плодовую лозу можно укоротить до последнего достаточно сильного однолетнего побега, обрезав его на стрелку. Эта не самый лучший вариант, но иногда к нему приходится прибегать. Во время обрезки не стоит перегружать куст глазками. Обрезая на большую длину, нужно оставлять меньше плодовых стрелок, чтобы суммарное количество глазков не превышало 40-60 штук. Оставив чересчур много глазков, можно немного увеличить урожай, но качество его ухудшится, а кусты будут измождены.
       На кустах сильнорослых сортов всегда оставляют больше глазков и побегов, чем на слаборослых. Длинная обрезка глазков обеспечивает более высокий урожай, чем короткая Но у большинства сортов винограда глазки в средней и верхней частях побегов плодоноснее, чем в нижних. Длинные плодовые стрелки нужно оставлять на всех насаждениях, где установлены проволочные шпалеры.
       На побегах, которые растут горизонтально или свисают вниз, а будущем году формируется больше ягод, а плодоносные глазки закладываются ниже, чем на тех, которые растут вертикально. Горизонтальное или наклонное размещение побегов является для лозы самым естественным.
       Фотосинтез листьев на побегах должен обеспечивать формирование урожая текущего года и закладку плодовых почек под урожай следующего. Поэтому на побеге длиной 1,5 м нормой будет 1-2 грозди общей массой 250 г Если масса урожая вдвое больше, то и побег должен быть длиной в 2-3 м. Поэтому сорта, которые характеризуются высоким плодоношением и формируют большие грозди, следует обрезать короче. А на кустах с гроздями массой 2-3 кг оставлять по одной грозди на плодовом побеге, а то и на 2 побега. Вообще лучше применять удлиненную обрезку, а нагрузку регулировать обламыванием.
       Пока побеги растут интенсивно, нагрузка тоже должна быть большой - какую только может выдержать куст. Здоровым растениям обрезка на длинную лозу не вредит, а наоборот, стимулирует их рост и развитие.
       Обрезка высокоштамбовых кустов чем-то напоминает прореживание кроны дерева. После удаления стрелок, которые отплодоносили, отдельные лозы (преимущественно на сучках замещения), в зависимости от их размещения и толщины, обрезают на разную длину с таким расчетом, чтобы плодовые лозы и сучки замещения не мешали друг другу. Длина сучков замещения зависит от толщины лозы, при диаметре лозы 6мм обрезают на один глазок, при 8 мм - на 2, при 10 мм - на 3 глазка.
       Обрезку начинают с внешней стороны куста и сверху, продвигаясь постепенно вниз и в середину. Так куст лучше просматривается, а любитель делает меньше ошибок. Кордон начинают обрезать с конца, так как главной задачей является заполнение пустых мест на шпалере. В дальнейшем, если на куст приходится 4 плодовых звена, которые находятся на одном метре шпалеры, этого достаточно, чтобы получить высокий качественный урожай и сделать виноградник рентабельным. На одном кусте лучше формировать несколько рукавов, на каждом - по одному плодовому эвену. Лозы на таких рукавах легче уложить на зимовку.
       Зеленые побеги растут кверху и занимают место на верхней проволоке, иногда на несколько метров и достают до других рядов. Грозди размещаются на проволоке нижнего козырька на высоте 1,3-1,5 м (так удобнее за ними ухаживать).
       Во время роста побегов и гроздей последние могут переплетаться с листьями и побегами, поэтому до цветения необходимо их периодически освобождать и расправлять, как косы. Так, сорта Страшенский, Консул, Длинногребневый. Кантемировский, Светлана и другие имеют грозди длиной до 50 см и более. Поэтому на шпалере должно быть достаточно места для их размещения, так как на одном кусте может быть более 50 гроздей.
       Именно таким требованиям соответствует шатровая шпалера, где каждому растению отведено определенное пространство, которое используется наиболее рационально. Основное преимущество шатровой шпалеры в том, что кусты формируют на высоком штамбе, а плодовые лозы подвязывают на междурядья на нижнюю проволоку и проволоку нижнего козырька. Таким образом, рационально используется отведенная для куста площадь, а это главное для получения высоких урожаев хорошего качества.
       Благодаря тому, что плодовые лозы подвязывают на две стороны шпалеры на высоте 1,3-1,5 м, побеги получают возможность свободно развиваться сверху, над междурядьями, где листья поглощают до 100% солнечной энергии. Следовательно, несмотря на плотную посадку кустов, солнечных лучей хватает для фотосинтеза, нормального роста побегов, наливания и созревания больших сочных и вкусных ягод.
       Верхние и средние перекладины шпалеры я не изгибал. Очень разное железо было использовано: куски труб, арматуры, уголков и т.п. Расстояние между рядами у меня 2м, поэтому верхние перекладины я соединил между собой. По мере приобретения железа буду делать рёбра жёсткости вдоль рядов, если это будет необходимо.
Единственное пока проявившееся неудобство: из-за большого количества торчащих труб необходимо соблюдать технику безопасности при нахождении на винограднике, сформулированную Татьяной из Кировограда: не бегать, не прыгать, резко не вставать из положения "сидя", смотреть перед собой и ходить в головном уборе (а лучше - в каске :))). У меня на краях труб повязаны белые тряпочки. После четырёх ударов головой в первые 2 дня травм больше не наблюдалось! :)
       На следующей неделе в торцы труб задую монтажную пену: и "набалдашники" мягкие вылезут, и возможность осам устраивать гнёзда в трубах исчезнет.
       Сейчас ускоренно формирую кусты под шпалеру, получается очень удобно и красиво. Переформированный старый куст Тайфи смотрится на ней тоже очень хорошо. Во всяком случае, места для всех хватает, даже при отведенной длине шпалеры по 1,0 - 1,2м для каждого куста."
Из статьи виноградаря из Кривого Рога Будяка Н.П., из украинской газеты "Наша Дача", предоставлена И.В. Заикой, следующим рекомендациям автора, с его комментариями.

       Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru