Главная  Новости сайта Форум  Почта  Фотовернисаж сортов винограда   Купить саженцы винограда   Народная селекция   Виноградари и их виноградники


Виноград



Ягодники


Плодовые
деревья


Удобрения


Химикаты

 

     Опыт выращивания винограда - Алексей Иванович Бойко (Украина)
Обсудить на форуме, задать вопрос.....

     Хочу познакомить вас с добрым и отзывчивым человеком, много лет выращивающим виноград на своем участке- Алексеем Ивановичем Бойко. Он живет в городе Никополь, на юге Украины и на своем участке выращивает виноград. За эти годы он добился хороших показателей по урожайности, испытал много сортов и ГФ и поделился с нами своими наработками в области выращивания винограда.
Сначала я немножко покажу участок виноградаря, а потом вы сможете прочитать его советы и рекомендации. Внимательно изучив книгу о выращивании винограда по системе Этюд, он попробовал воплотить этот метод на своем участке.
Посадка винограда

Формирование кустов на шпалерах
Формирование кустов на беседке
Люби и санки возить.... (обработка виноградника)
Общие принципы обрезки
Питание винограда и других растений
Подвязка винограда
Весенняя обработка бордосской жидкостью
Посадка винограда в коробах
Тонна винограда с сотки- личный опыт
Еще некоторые замечания по поводу различных способов посадки винограда
Ну вот- дождались!
Выходим на финишную прямую
Готовимся к зиме

ТОННА ВИНОГРАДА С СОТКИ ( ЛИЧНЫЙ ОПЫТ )

Все не решался писать об этом методе. Слишком сложный для обьяснения, особенно если нет возможности быстро нарисовать рисунок. Но надо попробовать, тем более, что появились решения некоторых сложностей в этом методе. Но обо всем по порядку.
Этот метод подробно описан в книге Курдюмова «Умный виноградник для всех». Автор метода – волгоградский виноградарь А.Л.Дмитриев.
Схема посадки. Шпалера одноплоскостная (один ряд столбиков с проволокой). Расстояние между рядами один метр. Расстояние между кустами в ряду два метра. Высота столбиков полтора метра.
Виноград сажал по обычному методу, о котором я рассказывал раньше. В первый год нужно вырастить два побега длиной больше двух метров. Это довольно непросто, и если это не удалось, то такие побеги выращиваются во второй год. Побеги выращиваются как можно ниже на стволе. Я выращивал их прямо со дна ведер, в которых находились веточки саженцев (фактически, на 20см ниже уровня почвы). Главное – на всех кустах эти ветки должны быть выращены в один год. Иначе дальнейшие действия усложняются. Для выращивания этих веток не обязательно сразу ставить столбики с проволокой. Достаточно поставить возле каждого кустика длинные шесты, к которым и привязываются ветки. А между ними еще один год можно выращивать какие либо овощи.
На следующий год уже устанавливаем столбики с проволокой. А выращенные ветки укладываем прямо на поверхность земли вдоль ряда, на расстоянии 15-20см друг от друга. Концы веток должны ложится чуть дальше за соседний куст (поэтому они и должны быть длиннее двух метров). Смотрим на рисунок.

Зеленые побеги на ветках оставляются в шахматном порядке, с внутренней стороны веток. Расстояние между побегами на одной ветке пятьдесят сантиметров. Но подвязываются они на одну проволоку, которая проходит посредине между лежащими на земле ветками на высоте 20-30 см от земли. В итоге на этой проволоке расстояние между зелеными побегами будет уже двадцать пять сантиметров.
В течении лета очень неплохо, если ветки, лежащие на земле, успеют пустить корни. Осенью эти корни аккуратно выкапываем, и ветки складываем в стороне. А вдоль ряда выкапываем траншею глубиной сорок и шириной сорок сантиметров. Траншею копаем точно по оси ряда, столбики стоят посредине траншеи. На дно траншеи засыпаем перегной, древесную золу, перекапываем все это и прикрываем тонким слоем почвы, лишь бы корни не соприкасались с удобрениями. В эту траншею укладываем ветки с корешками и вызревшими молодыми побегами. Укладываем таким образом, чтобы двухлетние ветки лежали в углах траншеи вдоль ряда. Молодые однолетние побеги наклоняем к середине траншеи и изгибаем вверх к нижней проволоке, где крепко привязываем их опять на том же расстоянии – 25см друг от друга. Засыпаем все это землей. Молодые побеги, торчащие из земли, обрезаем, оставляя над землей три почки.


На рисунке показан вид вдоль траншеи.
Дальше опрыскиваем веточки железным купоросом и укрываем. Весной из верхней почки выращиваем побег с гроздью, а из самой нижней – замещающий побег. Осенью удаляем все, что выросло выше замещающего побега (обязательно оставляем защитный пенек), а сам замещающий побег укорачиваем до трех почек.
Очень неудобно бороться с росяными корнями. На каждую веточку ведро не оденешь. А корни за год выростают огромные. Приходилось весной раскапывать каждую ветку и стричь корни.
Не очень удобно было ходить между рядами. Для поливки нужно делать бордюры между рядами, и ходить потом по ним – как по канату.
Но опять же, прочитав статью о выращивании винограда в коробах, понял, что так можно решить все эти проблемы.
Между рядами нужно выложить стенку из кирпича шириной «в кирпич», высотой в четыре ряда кирпича ( тридцать сантиметров ).
Ходить по такой стенке гораздо удобнее, чем по бордюру. Укрывать зимой виноград можно такими же деревянными щитами. Росяные корни остаются глубоко внизу, под слоем перегноя и мульчи, и никому не мешают. Эту самую мульчу теперь не нужно каждый год перекапывать во время укрывания винограда. А сам виноград можно сажать не так глубоко, что улучшит возможности капельного полива. Осталось только уговорить жену включить расходы на кирпич в бюджет следующего года.
На украинском форуме виноградарей оценки такого способа выращивания винограда резко отрицательные. Специалисты утверждают, что при такой густоте посадки невозможно обеспечить питание для получения такого урожая. Я немножко не согласен с такими утверждениями.
Для сравнения посмотрим на двухплоскостную шпалеру, схема посадки – между кустами два метра и между рядами два с половиной метра. Ведь урожай здесь фактически размещается на двух рядах. На каждый куст приходится пять квадратных метров земли. И далеко не у всех виноградарей на один плодовый побег приходится один холостой. И об урожае в сорок килограмм с одного куста специалисты говорят довольно спокойно. При этом питание этих двух рядов на этих квадратных метрах идет с одного корня.
В предлагаемом способе посадки расстояние между кустами два метра, а две плоскости шпалеры занимают в ширину два метра. Получается четыре квадратных метра примерно на то же количество побегов. Не намного меньше, чем при традиционной схеме посадки. При этом на каждый плодовый побег обязательно приходится один холостой. Урожай с этой площади – те же сорок килограмм. Но корневая система при этом гораздо мощнее. На этой площади эти побеги питают два основных корня, и каждый плодовый побег имеет еще свою корневую систему. Я уверен, что такое количество корней сможет переработать нужное количество питательных веществ для выращивания урожая.
А работать с таким виноградником очень легко. И довольно несложно соорудить для него укрытие – тоже немаловажно.
Однако я еще не получал полный урожай с такого виноградника, поэтому эти утверждения пока только теория. Но мне эта теория очень нравится, поэтому и рассказал вам об этом способе посадки винограда.


НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ.

В этом сезоне с формировкой «Этюд» опять ничего хорошего не получилось.
Несмотря на то, что в прошлом году кусты были очень недогружены, грозди завязались невероятно маленьких размеров. Из возможных причин могу предположить следующие.
1.Кусты жируют из за маленькой нагрузки.
Весной действительно рост зеленых побегов был очень сильный. Но к моменту созревания урожая лоза вызревает практически на сто процентов, до самого верха шпалеры. При этом никаких дополнительных действий для усиления вызревания я не применял. Толщина лозы нормальная, 8-10мм. Почечные узлы выражены очень хорошо, почти с изгибом. Так что на жирование не очень похоже.
2. Плохая освещенность плоскостей.
Действительно, ряды направлены с востока на запад. Расстояние между рядами всего один метр. Плюс к этому с южной стороны стоит высокая беседка, которая во второй половине лета тоже затеняет виноградник.
Кроме того, ягоды очень плохо набирают размер и окраску. Подарок Запорожья в прошлом году с трудом созрел к середине октября.
В этом году попробовал во второй половине лета не проводить чеканку пасынков, устроить мини-свисающий прирост. Дело в том, что к моменту начала созревания ягод лоза почти полностью созревшая. И, соответственно, и листья на ней уже старые. Вот я и решил добавить новеньких листиков.
Результат неплохой. Размер ягод и окраска получились нормальные. И созрели ягоды в срок.
Еще несколько замечаний. Слишком близко гроздья и листья находятся возле почвы. Слишком много места занимают замещающие побеги.
Поэтому в следующем году хочу немножко доработать эту формировку. Хочу попробовать совместить горизонтальный кордон Беликовой и Этюд. Многолетнее плечо будет укореняться на глубине 30см, а рукава с плодовыми стрелками длиной семьдесят сантиметров будут привязаны горизонтально на проволоку на высоте 15см над землей.
Чтобы было понятнее, расскажу формировку с самого начала.
Расстояние между кустами в ряду 210см. В первый год нужно вырастить одну ветку длинной 1.5м. Это будущее плечо кордона. В следующем году положить его на землю и вырастить на нем три рукава по 120см. Расстояние между рукавами 70см. Очень неплохо, если в этот год плечо заодно пустит корни.

Осенью второго года закапываем плечо на глубину 30см. Для этого вдоль всего ряда выкапываем траншею шириной 40см и глубиной 35-40см. На дно траншеи вносим перегной с суперфосфатом (полстакана на метр) и перекапываем все это с нижним слоем почвы. Присыпаем перегной слоем почвы и укладываем на него плечо кордона (с корешками). Закапываем его таким образом, чтобы рукава располагались вертикально вверх.
Рукава весной третьего года привязываем на проволоку на высоте 15см над землей горизонтально. Получаются плодовые стрелки длиной 70см. Замещающие побеги выращиваем как можно ближе к почве в начале рукавов.

По зеленым операциям летом. Первую чеканку зеленых побегов проводим перед цветением. К этому времени побеги уже достигаю верха шпалеры. Вторую чеканку (удаление верхних пасынков) проводим после цветения. Листья еще вполне в рабочем состоянии и количество их вполне достаточное. А вот дальше отрастающие пасынки наклоняем вниз и привязываем к небольшому козырьку (15см) наверху шпалеры. В этом случае отрастающие пасынки не будут перекрывать междурядия.
По ежегодной обрезке.
Вообще при этой формировке нужно придерживаться тех же правил, что и при создании наклонного кордона. Рукава выращивать только из четных почек (или только из нечетных). Замещающие побеги нужно всегда оставлять с одной и той же стороны рукава, тогда ежегодные порезы на рукавах тоже будут наноситься с одной стороны рукава, и проводимость тканей рукава нарушаться не будет.

Что получаем в итоге.
Листья и урожай поднимаются выше от земли. Поэтому высота шпалеры будет уже где-то 170см. Такая высота удобна в работе, в отличии от высоты 250см (без табуретки не обойтись).
Так же, как и в Этюде, сохраняется дополнительная мощная корневая система вдоль всего плеча.
Теперь только на семь плодоносных побегов будет один замещающий. Получается урожайность больше.
Если использовать во второй половине лета свободно свисающий прирост, то расстояние между рядами нужно тоже увеличить – примерно до 130см. Вообще если участок ровный, без уклона, то можно размещать между рядами винограда грядки с другими растениями.
Вот как это сделал Петр(Седой) из Батайска (форум Натальи Пузенко)

В этом случае освещенность рядов виноградника увеличивается невероятно. Но придется во время обработки виноградника химикатами укрывать грядки пленкой. На больших участках можно использовать разную ширину междурядий. Одно междурядие шириной 100см, а другое шириной 150см. Проходить для обработки с опрыскивателем можно везде. А свисающий прирост можно располагать только в широких междурядиях.
Еще раз подчеркиваю, преимущества против обычных шпалер небольшие. Небольшая высота и более мощная корневая система. Но мне интересно, да и Этюд у меня уже сформирован, внесу только небольшие изменения. Если смогу получить хорошую урожайность – вполне нормальная формировка.
И еще. Работать на этом винограднике газонокосилкой нельзя. Разлетающиеся части травы будут повреждать ягоды. А значит применять задернение тоже нельзя, только мульчирование.
Вроде все.


С уважением, Алексей Бойко. Никополь, Украина.

 

 



     Автор запрещает использование материалов, содержащихся в данном сайте без письменного разрешения. За информацию, предоставленную гостями сайта автор ответственности не несет,
С уважением, автор сайта - Пузенко Наталья. Пишите мне puzenkon@mail.ru
Rambler's Top100